Oxai Citrin – fra esken til maiden
Levert på døren den 5 februar.
Her er en liten byggetråd om mitt nye F3A fly.
Senere kommer også Øystein til å legge ut en byggetråd om sin Episode så følg med. 🙂
Valget…
Jeg valgte til slutt å gå for Oxai Citrin. Ikke pga maset til Kjell men først og fremst fordi jeg er veldig nysgjerrig på bipes og fordi jeg synes flyet ser flott ut. Dette flyet har jeg egentlig hatt lyst på en god stund. Det dukket opp noen nye modeller på slutten av forrige sesong når jeg skulle bestemme meg og disse ble vurdert. Jeg brukte flere måneder før jeg endelig bestemte meg midt i januar. De andre flyene jeg vurderte var Oxai Accuracy bipe, Oxai Hybird og Xtreme Composite Galaxy.
Flyet ble levert på døren den 5. februar og det første jeg gjorde var å inspisere flyet for skader men heldigivis var flyet helt strøkent.
Understell
Det første jeg gjorde var å sette på hale hjulet. Det fulgte med to typer halehjul. Jeg gikk til slutt for det tynne blåe hjulet. Bildet viser den andre tykke typen.
Neste steg var å få på understellet som var veldig flott lakkert i hvitt. Den er noe stivere enn understellet på min Krill Spark så det er viktig å lande fint. 🙂 Det fulgte ikke med hjul og aksling. Jeg brukte det samme som på min Spark. MK hjul og MK aksler samt skiver fra Secraft.
Jeg limte på en liten plate av finer og karbon på innsiden for å forsterke og for å få sentrert hjule i hjulkåpene. Oxai kåpene er ganske små. 55mm hjul var perfekt.
Servobrett til sideror
Så festet jeg servobrettet. Det fulgte med noen deler i finer til dette. Det så bra ut så jeg laget ikke en egen. Tredelene måtte limes sammen. Jeg brukte Gorilla Glue.
Motorfeste
Så var det tid for motorfeste. Dette er nok det som tar mest tid og er veldig viktig å få rett. Det ytre festet som limes til kroppen fulgte med men må tilpasses. Den er laget i finer med mange lag og tynt karbonduk på hver side. Den er ca 6mm tykk. Jeg brukte god tid og sjekket for passform og sentrering mange ganger mens jeg pusset den til den passet perfekt.
Nesen på flyet hadde bygd inn høyretrekk og litt opptrekk. Vanligvis har man litt nedtrekk. Jeg brukte derfor nesen som referanse og limte motorfestet i plan med denne. Jeg brukte noen avstandstykker(røde på bildet under) slik at det var en liten glippe i front av festet så jeg lett kunne få en epoxy kant front av festet også. Det er viktig at denne sitter godt. Jeg brukte først bare epoxy til å få på plass festet.
Jeg fikk også brukt en gammel knekt propell for å holde motorfestet på plass mens den tørket.
Når epoxyen var tørket satt motorfestet i plan med nesen. Neste steg var å passe på å gå gjennom kantene med epoxy. Jeg blandet epoxy med litt karbonstøv. Karbonstøvet forsterker og gir også en fin blank svart overflate på epoxyen. Man må passe på å ikke bruke for mye slik at det blir porøst. Bruk heller aldri epoxy på mindre enn 30 min til dette.
Citrin har en ganske så spesiell neseparti. Her tror jeg ikke det blir noe problem å få luft i flyet. Q80 motoren jeg skal bruke har en veldig stor diameter og det virker som nesen på Citrin var laget for nettopp denne motoren. Den kommer til å få kjempegod kjøling pga diameteren og det er bra.
Varme elektromotorer er mindre effektive. Når elektromotorer blir varme øker den indre motstanden i takt med temperaturen. Det er en ond sirkel hvor høyere motstand bidrar til økt varmgang og økt varmgang forårsaker høyere motstand.
Stab
Jeg festet så rorhornet på stabben og gjenget opp for skruene som skal holde stabben på plass. Her ble det brukt M3 skruer.
Powerbox Smart Switch
Jeg valgte å lage et hull på venstre siden kroppen til bryteren. Jeg tenkte meg godt om før jeg laget dette hullet. Her vil man ikke ombestemme seg. Jeg brukte faktisk bare skalpell for å lage hullet.
Jeg bruker 2s 730mAh lipo til mottakerpakke og spenningen går rett på systemet uten regulering siden jeg kun kommer til å bruke HV servoer. Da valgte jeg å bruke Powerbox Smart Switch. Denne fungerer kun som en elektronisk bryter uten noen form for regulering av spenning. Powerbox er også kjent for å være stabil så jeg stoler på denne bryteren. Til info så finnes det også en helt lik sak med spenningsregulering kalt Digi Switch som gir 5.8V ut.
Bakfeste Motor
Så var det tid for å få på plass bakfeste til motoren. En Hacker Q80-14xs. Dette er noe man må ha til dette flyet. Gyroeffekten er ganske stor på denne motoren pga diameteren og nesepartiet på Citrin er ikke sterk nok til å ikke ha bakfeste med denne motoren.
Servoer og terminering av kabler
Så var det tid til å få på plass servoene. Jeg begynte med å lage mine egne servokabler. Jeg ville ha perfekte lengder både fordi det ser ryddig ut og fordi jeg sparer noen gram. Her er det viktig å bruke gode verktøy så termineringen blir god. Dette er spesielt kritisk for SBUS siden en dårlig kontakt kan føre til at alle servoene slutter å fungere.
Jeg bestemte meg for lenge siden å gå for Futaba sin SBUS system. Dette er første gang jeg bruker dette. Kort sagt så fungerer det som et datanettverk hvor alle servoene er koblet inn på en og samme kabel med tre ledere. Det vil sa si at det er umulig å plugge i feil siden alle er på samme “kabelen”. Ut fra mottakeren går det kun en servokabel fra SBUS utgangen.
Dette betyr også at jeg slipper å ha to servokabler fra mottaker til stabben. Det vil da også være praktisk å koble vingene siden jeg kun har en kabel å plugge i selv om det er to servoer på hver vinge.
Man programmerer hver enkelt servo til en kanal. Da vil den kun plukke upp data som har noe med den kanalen å gjøre. Jeg bruker også Futaba 18mz senderen. Den har en servoutgang på baksiden slik at man lett kan plugge i en servo og programmere den.
Jeg pleier alltid å koble opp all elektronikk på bordet før installasjon. Da får man sentrert alle servoene på forhånd og sjekket at alt fungerer.
Servoene til stabben ble installert. Dette var enkelt og lett å skru inn. Det er litt mer jobb med balanserorsservoene. Her vil man ha rett geometri slik at man får så linær bevegelse som mulig. Man vil også gjøre det helt likt på alle fire balanseror slik at rollene blir axialt.
Servogeometri
Målet her er å få 90 grader mellom servoarmen og linken samt å få linken til å krysse hinge line i perfekt 90. Balanseroret ble tapet fast i nøytral stilling. I tillegg bør kulehodet på rorhornet være rett ovenfor hingeline slik at man ikke får aileron differential. DVS at balanseror ikke får mer utslag den ene veien når servoarmen beveger seg likt begge veier.
Noen ganger vil man faktisk ha litt aileron differential. Det avhenger av hvilken fly det er snakk om men man bør alltid gå for en geometri uten aileron differential og heller bruke radioen til å sette aileron differential. Målet er å få flyet til å rolle axialt. Dette merker man spesielt når man flyr uplines og roller. Det kan være antydning til barrel roll og hvis det er tilfelle kan litt aileron differential ta bort dette.
Når jeg fant rett geometri så borret jeg tre korte skruehull og fylte den med litt expanderende lim som Gorilla Glue og skrudde i hornet. Jeg passet også på å ha litt lim på overflaten på hornet før jeg skrudde den i.
Her er de originale Oxai linker jeg bruker. Den har faktisk kulelager i alle ledd så den beveger seg veldig glatt uten motstand. Ordentlig presisjonslinker men jeg er usikker på om den salte luften på Bore kanskje ikke er bra for dem. Vi får se.
Siderorsservo
Så ble siderors servoen skrudd i. En Futaba BLS171SV. Jeg gikk for en rund servohorn på 45mm. Her kan man også se en SBUS hub med fire kontaktpunkter. Alle kontaktpunkter er det samme. Legg også merke til kun en servokabel går til stabben med to servoer. Praktisk og man sparer noen få gram. Jeg har lest at man må passe på å få nok vekt foran på Citrin for å få rett CG så det hjelper å ha minst mulig vekt på halen.
Jeg brukte også litt fisketråd på servoarmen. Laget en dobbelknute og brukte litt CA for å holde det på plass. Dette er for å hindre at wiren hopper av sporet.
Luftehull
En annen tøff design detalj er måten lufteutgangene er plassert på dette flyet. Det er pent, gjennomtenkt og godt skjult. Vanligvis har man luftehull midt på under flyet. Hullene er også plassert slik at dragsuget hjelper til. Da får man god lufting til tross for at hullene er relativt små. Her har jeg borret og filt til et hull ved understellet.
Spinner og propell
Jeg valgte å gå for en Marquet Spinner. Den er veldig lett og hvis man bruker hacker insert så slipper man bruke de to små delene nederst på dette bildet. Enklere og bedre. Spinneren kommer derimot ca 2mm nærmere motoren så dette må man ta høyde for. Jeg måtte file til passende hull til propellen.
Det er også noen kjølehull på spinneren men det er strengt tatt ikke nødveldig. Spesielt med tanke på hvor mye kjøling nesepartiet på Citrin tilfører. Usikker på hvor mye effekt denne har. Jeg valgte det mest fordi det ser fancy ut. 🙂
Batteribrett og ESC
Siste delen var å få på plass batteribrett. Jeg gjorde dette til slutt slik at jeg kunne prøve å balansere flyet på CG punktet og vite sånn ca hvor batteribrettet skal stå.
Det fulgte med en glassfiber/herex sandwich brett men jeg valgte å lage min egen av 3mm karbon/herex brett. Denne ble bare 27g og jeg har fortsatt mulighet å frese ut litt mer materiale.
ESC montert. Det er en Hacker Masterspin 99. Samme som Jeti Spin 99. Jeg har derimot modifisert den ved å bytte glassfiber platen og aluminium kjøleren til Peter Haase. Sparte ca 30g. Her har jeg også forsterket festet fra batteribrett til kroppen med litt karbonduk.
Klar til maiden
Flyet endte på 3750g med alt bortsett fra hovedpakken. Det er jeg godt fornøyd med. Målet var å kunne bruke 5000mAh pakker og fortsatt være under 5000g. Med min 10s5000 så havnet jeg på 4930g RTF. Det er bra for en bipe.
Vi hadde en dobbel maiden den 18 Mars. Både for min Oxai Citrin og Øystein sin BJ Craft Episode.
Her er en liste over utstyret montert på Citrinen:
– Hacker Q80-14xs
– Hacker MasterSpin 99 modifisert med deler fra Peter Haase.
– Futaba 7008 SBUS2 mottaker
– 6 stk Futaba 173SV servoer. 4 til balanseror og 2 til høyderor
– 1 stk Futaba 171SV til sideror
– 82mm Marquet Spinner med cooling slots og Hacker insert
– Mejzlik 3-blade 20x13EL propell
– MK 55mm skyblue hjul og MK aksling
– Oxai ball links, linker og halehjul
– Diverse Secraft hardware. Skiver, servoarm ++
– PT model 3mm carbon herex brett
Flyegenskaper
Dette er min første F3A bipe og det var overraskende stor forskjell på denne og min Krill Spark Evo. Jeg var forberedt på det men ble overrasket likevel. Først og fremst så føles Citrin veldig lett ut i luften. Knife-edge og rolle øvelser er bare herlig å utføre med denne. Evt feil blir pilotens skyld. 🙂 Den kjennes veldig direkte. Spesielt sideror. Minner meg litt om de store 3D/acro flyene som jeg har flydd veldig mye.
Trebladet propell påvirket flyegenskapene også ganske mye. Det er som om throttlen kontrolerer farten på flyet på en mye mer direkte måte. Med tobladet så kunne flyet seile litt før den bremset litt når man gikk ned på throttle men med trebladet så fulgte på en måte farten på flyet direkte med hvor man hadde throttle stikka. Det gir en større kontroll på farten på flyet men det krever også at piloten er flink med throttelen slik at man holder konstant fart.
Nå har jeg fått flydd en håndfull flights og så langt er jeg kjempefornøyd og jeg gleder meg til å fly den mer og bli kjent med flyet.
Vil gjerne takke Geir for hjelpen og at jeg fikk lånt litt verktøy samt Kjell for alle diskusjonene rundt flyvalget. 🙂
Text og foto: Hans M. Brandvold
Her er en video laget av Geir. Maiden på både Episode og Citrin. Maiden på Citrin starter på 1:02
